Коли вносять гній восени або навесні. Осінні роботи: вносимо в грунт органіку

гній

Гній - найцінніше добриво для овочів. У ньому містяться всі основні елементи живлення рослин. І якщо регулярно вносити в грунт гній, то ніякі інші добрива, як правило, вашому городу і не будуть потрібні.

Кращим вважається кінський гній на солом'яній підстилці: він містить більше поживних речовин, щедріше віддає їх грунті, при розкладанні він скоріше і сильніше розігрівається. Тому кінський гній вважається кращим біопаливом для набивання (дивись розповідь про захищеному грунті). Дуже добре такої гній вносити в холодні і сирі глинисті грунти: кінський гній зігріває такі грунту, і тоді урожай тут можна отримати раніше.
  Гній великої рогатої худоби розігрівається повільніше, повільніше віддає він грунті і поживні речовини, але зате дію його довше, ніж кінського гною. Особливо добре гній великої рогатої худоби вносити в теплі і легкі грунту: суглинні, супіщані, піщані.
  Овечий гній хоча і багатий живильними речовинами, але розкладається повільно, а тому і повільно віддає поживні речовини грунті. Для того щоб овечий гній скоріше віддавав поживні речовини грунті, перед внесенням в грунт його добре як слід полити гноївкою.
  Свинячий гній бідний кальцієм і буває дуже кислим - такий гній значно підвищує кислотність грунту, тому вносити його можна тільки з добавкою вапна (на 100 кілограмів гною 500 грамів вапна-гідратного). Свинячий гній розкладається повільно і віддати відразу багато поживних речовин грунті він не може. Найкраще вносити це добриво в теплі і легкі грунту, як і гній великої рогатої худоби.
  Довго зберігається свіжий гній починає розкладатися, перепрівати. Перепріває гній поступово і врешті-решт перетворюється на перегній. Перегній - це чорна однорідна землистий маса.
Перегній дуже багатий органічними речовинами, перегній, внесений в грунт, тут же починає віддавати рослинам необхідні їм поживні речовини. Тому, коли грунті терміново необхідні поживні речовини, краще вносити перегній, напівперепрілий гній, ніж свіжий гній. Свіжому гної ще потрібен час, щоб розігрітися і почати розкладатися, але ж поживні речовини в грунт надходять тільки після того, як гній почне розкладатися. Тому зазвичай і вносять свіжий гній в грунт восени при осінній обробці землі, щоб до весняних робіт гній встиг хоча б трохи перепреть.
  Здавалося б, вигідніше дати гною як слід перепреть, а тільки потім вносити його в грунт - адже в цьому випадку живильні речовини будуть скоріше віддані рослинам. Але так зазвичай не надходять, бо, перепревая, гній втрачає велику кількість поживних речовин і насамперед азоту, вкрай необхідного рослинам для їх успішного росту. Тому-то зібраний за літо гній і вносять в грунт по осені, не залишають, як правило, зберігатися до весни, щоб уникнути втрат живильних речовин, а вже якщо і доводиться гній зберігати, то зберігають його особливо ретельно ...
  Для зберігання гною готують спеціальний майданчик з щільним грунтом. На цей майданчик кладуть шаром 25-30 сантиметрів або суху землю, або торф, або сухе листя - ця суха підстилка повинна буде вбирати в себе гнойову рідину.
  На таку суху підстилку і укладається поступово гній. Щоб гній тут же не починав розкладатися і не втрачав поживні речовини, його добре ущільнюють - в пухких купах гній швидко розкладається.
  Через кожні 15-20 сантиметрів гною викладають спеціальну прокладку - підстилку з торфу. Торф для цієї мети беруть добре провітрений. Погано провітрений торф, недавно взятий з низинних місць, дуже кислий, що може потім, при внесенні цього торфу разом з гноєм у грунт, підвищити кислотність грунту. Товщина шару торфу така ж, як і товщина шару гною - 15-20 сантиметрів. Якщо під рукою немає необхідного торфу, то його можна в крайньому випадку замінити звичайною землею, яка йшла для пристрою підстилки під гній.
  На шар торфу знову викладається і добре ущільнюється шар гною - і так далі.
  Гній необхідно берегти від дощів і морозів. Для цього гній вкривають зверху торфом або землею, шар такого укриття - близько 20 сантиметрів. А над торфом (або землею) влаштовують ще одне, додаткове укриття з сухого листя, стебел очерету. Взимку на таку купу гною зверху нагортають побільше снігу.

Подібним чином слід збирати і зберігати гній і з весни до осені, тільки в цьому випадку над купою гною непогано б зробити невеликий навіс, що захищає добриво від літніх дощів. Зібраний таким чином гній восени вносять в грунт.
  Роблять це таким способом. Гній рівномірно розкидають по ділянці городу. Зазвичай на 100 квадратних метрів городу (на сотку землі) запасають від 500 до 800 кілограмів гною. Більше гною готують для більш важких і холодних грунтів, менше для більш легких і теплих. Більше доводиться вносити гною менш) якісного.

Коли гній розкиданий, приступають до перекопування ґрунту: гній покладається закласти в грунт в той же день, щоб добриво повній збереглося. При перекопуванні гній кожен раз виявляється на дні ямки, виритої лопатою, під шаром землі, що дорівнює приблизно розміром багнета лопати.

Вага гною сильно коливається в залежності від того, свіжий це гній, злежаний в купі або перепрілий. Тому щоразу вам слід за допомогою ваг або безміна, які ще збереглися в селянському господарстві, визначити, скільки ж важить відро (або інша яка міра, якою зручно виносити гній на город) гною, який збираєтеся ви сьогодні внести в грунт. А далі ви вже зробите нескладний підрахунок і визначте, скільки ж таких відер, наповнених гноєм, треба винести вам на ту чи іншу ділянку городу.
  Зазвичай, якщо на городі вирощують різноманітні овочі, а не тільки ранні, що вимагають великої кількості поживних речовин, якщо таким чином грунт на городі сильно не виснажується за один рік, - свіжий гній, зібраний за весну і літо, вносять в грунт один раз в два року, тобто через осінь. Цієї кількості органічного добрива цілком вистачить, щоб забезпечити грунт достатньою кількістю поживних речовин протягом двох років, щоб допомогти грунті відновити свою родючість і весь час підтримувати найкращу структуру ґрунту. Якщо ж якимось окремим овочам буде потрібно додаткове харчування, то його можна забезпечити по весні, внісши в грунт перегній або протягом літа підгодовуючи рослини рідкими підгодівлею, приготованими з гною або з пташиного посліду.
  Пташиний послід містить більше поживних речовин, ніж будь-який гній. Але що міститься в ньому азот швидко розкладається і втрачається разом з аміаком. За два місяці зберігання, якщо не вжити жодних заходів, пташиний послід втратить половину містився в ньому початкового азоту.
Для того щоб пташиний послід втрачав якомога менше азоту, зібране добриво відразу ж сушать на повітрі і далі зберігають в сухому місці. Якщо збирають пташиний послід взимку, його найкраще заморозити, а навесні відтанути і внести в землю перед весняної обробкою землі.
  Вносять пташиний послід навесні за кілька днів до посіву, добре подрібнюючи добриво і рівномірно розподіляючи його по всій ділянці городу. На 1 квадратний метр вносять приблизно 30-50 грамів добрива.
  Коли рослини з'являться на грядках, вносити пташиний послід слід в міжряддя, щоб добриво не потрапило на рослини: пташиний послід може викликати опік овочів. Борозенки між рядами овочів, куди було внесено добриво, засипають землею і саме добриво добре змішують з грунтом. Найкраще готувати з пташиного посліду рідкі підгодівлі.

торф

Торф застосовують на городах як органічне добриво, правда, здебільшого його застосовують лише разом з іншими органічними добривами: гноєм, фекаліями, домашнім сміттям. Тому частіше торф використовують для приготування компостів.
  Кращий торф - добре розклався. Добре розклався торф бруднить руки, маже папір темно-коричневим кольором. До того ж торф повинен бути і добре вивітрений. Тільки що привезений з болота торф для добрива не годиться - йому слід побути на вітрі хоча б протягом весни, літа і осені.

компости

Компостувати означає змішувати. Тому і «компост» означає змішане добриво, складене з різних органічних добрив.
  Компости, в залежності від того, з чого їх склали, бувають торфо-гнойовими, торфо-фекальними і збірними. Вам найпростіше приготувати так званий збірний компост.
  Для збірного компосту використовують найрізноманітніші органічні залишки: бадилля, листя, рослинні залишки, тирса, бур'яни, віддалені з городу, сміття, винесене з дому, кухонні покидьки, золу.
  Для того щоб влаштувати компостну купу, треба перш за все вибрати де-небудь на городі, в стороні, рівну площадку шириною близько 2,5-3 метрів і приблизно такої ж довжини. На цей майданчик укладають шаром близько 30 сантиметрів торф, солому, сухе листя або просто суху землю. Потім на цю підстилку викладають у міру накопичення різні органічні залишки. Якщо зібрані залишки починають підсихати, то приблизно через тиждень їх поливають. Найкраще поливати рідким гноєм; якщо гною немає, то поливають просто водою: компостній купа повинна бути весь час вологою.
Після поливу зібрані органічні залишки прикривають шаром торфу, перегною, соломи, листя, землі і знову день у день сюди приносять і складають будинковий сміття, віддалені з городу бур'яни, кухонні покидьки, овечий гній, гній козиний, гній від кроликів. І знову через тиждень поливають компостну купу гноївкою або водою, і знову вкривають або торфом, або соломою, або перегноєм, або просто землею.
  Сюди ж можна викладати і накопичується гній, укладати, як і інші органічні залишки, шарами.
  Зазвичай компостну купу вище півтора метрів не піднімають. Зверху і з боків її до осені обкладають торфом або землею для того, щоб затримати гази, що утворюються при розкладанні органічних речовин (і перш за все аміак, що відносить з купи компосту азот). А перед заморозками компостну купу вкривають землею, сухим листям, очеретом, ялиновими лапами, щоб не допустити до зібраного удобрення мороз. Взимку на штабель компосту, як і на штабель гною, що зберігається до весни, нагортають побільше снігу.

Для того щоб йшло розкладання органічних залишків, компостну купу приблизно раз на півтора місяця як слід перелопачують, намагаючись, щоб зовнішні шари купи потрапили всередину, а внутрішні назовні.
  Компост, закладений навесні, до нової весни готовий для добрива городу. Напівперепрілу органічні залишки готові віддати поживні речовини грунті. Вносять їх зазвичай по весні. Компостом удобрюють город або так само, як і гноєм, розкидаючи рівномірно компост по всьому городу, а потім перекопуючи разом із землею; або при весняному перекопуванні вносять компост в борозни, в рядки, в лунки, створюючи таким чином для рослин найбільш вигідні умови харчування.

дернова земля

Дернова земля - ​​гарне органічне добриво, адже в верхньому шарі ґрунту міститься багато поживних речовин. Дернова земля необхідна для складання спеціальних сумішей при вирощуванні розсади, необхідна для пристрою парників з полікарбонату.
  Приготувати дернову землю не дуже складно. Для цього (найкраще по весні) нарізають шматками дерен (найкраще на лузі) і складають його в штабель-купу. Нижній шар дерну укладають вгору травою, верхній - на нього травою вниз. Потім знову: шар травою вгору, шар травою вниз і так далі. Якщо ґрунт сухий, її поливають водою або рідким гноєм. Краї штабеля-купи нагорі піднімають, щоб вода не скочувалася з боків. Тут, в такій купі-штабелі, перепревающей залишки рослин і нарешті залишається лише м'яка, багата перегноєм дернова земля.

листова земля

Нескладно приготувати землю і з опалого листя, яка так само, як і дернова земля, потрібна для складання поживних сумішей при вирощуванні розсади і може завжди виручити розсаду овочів, висаджують на не дуже добре удобреному ділянці городу. Для приготування листової землі з осені збирають опале листя і складають їх в купу в тому місці, де листя не розтягне вітер. Тут листя зимують. Навесні купу листя перекопують, перемішують. Восени листя знову перемішують-перекопують. Згодом листя спревают і перетворюються в рихлу масу, що нагадує собою хороший перегній.

Іл з дня річки, ставка, озера

Іл, видобутий з дна озер, ставків, річок, здавна вважався чудовим добривом. Саме завдяки цьому мулу, що розноситься під час повені затопленими лугах, і росли і цвіли заливні луки. З давніх-давен користувалися родючим мулом, що скупчилося на дні озера Неро, знамениті ростовські городники, рости на ярославської землі найрізноманітніші овочі. Якщо поблизу від вас є хоча б ставок, спробуйте дістати з дна ставка мул, принесіть мул додому і провітріть як слід (тільки що добутий в річці, ставку, озері мул застосовувати не можна: він зробить грунт занадто кислою, як непровітреному торф), підсушіть, а потім внесіть в грунт і перевірте, як реагують ваші овочі на таку підгодівлю. Зазвичай при добриві мул вноситься в ґрунт з розрахунку 3-4 кілограми на 1 квадратний метр. Особливо добре застосовувати мул на легких ґрунтах. Якщо мул, видобутий вами з дна ставка, озера, виявиться дуже родючим, то вважайте, що органічним добривом ваш город забезпечений надовго - запаси мулу в ставку, в озері зазвичай великі. А витягти їх з дна водойми варто - так ви допоможете і водойми: зробите його чистішим і заважаєте його заростання.

зола

Зола - найцінніше мінеральне добриво. Як зберігати і як застосовувати золу, ви вже знаєте. Зола прийде до вас на допомогу, коли потрібно знизити кислотність грунту - тут золи потрібно побільше (до 7 кілограмів деревної золи на 10 квадратних метрів). Якщо ж кислотність ґрунту зовсім не велика, то зола як мінеральне добриво потрібно вам в меншій кількості (2-4 кілограми на 10 квадратних метрів городу). Вносити золу можна і восени, разом з гноєм, і навесні. Можна просто рівномірно посипати землю золою перед обробкою, можна золу поміщати в ямки-лунки і на дно борозенок, куди будуть висіяні насіння. Допоможе вам зола і відлякати багатьох ворогів рослин. Але про це ми поговоримо з вами, коли настане термін згадати про ворогів городу. А поки моя вам порада - збирайте золу, зберігайте її в сухому місці, щоб вона не втратила свої властивості: зола завжди виручить вас. Тільки запам'ятайте, що в золі зовсім немає азоту, так необхідного рослинам для нормального росту, тому за допомогою однієї золи хороший урожай на городі вам не отримати.

При згадці про гній взагалі, перш за все, мається на увазі коров'ячий, Науково іменований гноєм великої рогатої худоби. Але є ще гній кінський, свинячий, овечий, козячий. Всі види гноєм споконвіку служать людині в якості кращих органічних добрив для ріллі, саду, квітника та городу. Кожен вид гною має свої позитивні сторони (зрозуміло, і недоліки) і відмінні риси при впливі на ґрунти і живлення рослин.
Склад гною залежить від якості кормів, стану і віку тварин. Тому кількість основних поживних елементів може в ньому коливатися в досить широких межах. Коров'ячий гній може містити азоту 0,21-0,75%, калію - 0,19-0,75%, фосфору - 0,11-0,6%. Він рідко буває в чистому вигляді, а частіше з добавкою (підстилкою). Підстилки потрібні для збереження рідкої частини, крім того, вони додають до гною масі додаткові елементи живлення - збагачують її. Від солом'яної підстилки додається калій, від тирсової - калій і кальцій, від торф'яної - азот.
У гної на торф'яної підстилці в середньому міститься: води67%, азоту - 0,8%, калію-0,5%, фосфору - 0,2%, кальцію-0,4%. На солом'яній підстилці гній має води 77%, азоту-0,45%, калію - 0,5%, фосфору- 0,25%, кальцію - 0,4%, магнію-0,11%, сірки - 0,06% . У цьому варіанті в гної міститься до 0,1% хлору. Найменш якісний гній - на тирсової підстилці (через малу вмісту азоту). У перерахунку на 1 кг сухої речовини гною в ньому міститься бору 20,2 мг, марганцю 201,1 мг, кобальту 1,04 мг, міді 15,6 мг, цинку 96,2 мг, молібдену 2,06 мг.
Не всі поживні елементи гною знаходяться в найкращій формі для рослин. Азот входить до складу повільно розкладаються з'єднань, з яких він частково випаровується у вигляді аміаку. При внесенні в грунт гною мікроорганізми витрачають азот на свої потреби, перетворюючи його в недоступну рослинам органічну форму. Фосфор зі свіжого гною за активністю поступається фосфору з мінеральних добрив. Через повільних темпів мінералізації гній не в змозі забезпечити інтенсивного живлення рослин без добавки мінеральних добрив. Повноцінність коров'ячого гною підвищується різними способами і прийомами: розкладанням до перегною, компостуванням, завчасним внесенням, збагаченням мінеральними добривами.
Повністю розклався гній у вигляді перегною найбільш поживний і корисний рослинам. Його можна витрачати економно і з найбільшою віддачею при добавці в розсадні, грунти, для мульчування посівів і посадок, внесення при посадці в лунки. На одиницю своєї маси перегній містить в 2-3 рази більше азоту, ніж вихідний гній. Компости з гною готують з різними видами торфу, з деревної (хвойної) корою, дернової землею, мінеральними добривами, вапняними матеріалами, рослинними відходами. Під ранні овочеві культури гній рекомендується вносити з осені.
Добавка в гній мінеральних добрив дає більшу прибавку врожаю. Засвоюваність (поглощаемость) рослинами елементів живлення в цьому випадку підвищується.
Розкладання гною до перегною відбувається при зберіганні. Основне завдання - зберегти наявні поживні елементи. Існують щільний і рихлий способи зберігання гною. Менше азоту і сухих речовин втрачається при щільному (холодному) зберіганні (в штабелі). За 8 місяців вміст азоту і органіки зменшується на 15-20%. При пухкому (гарячому) зберіганні за 2 місяці органіка втрачається до 25-30%; за 8 місяців - до 60%, а азоту - до 50%; зменшується і вміст фосфору. А ось втрат калію при будь-якому зберіганні майже не буває. Для зниження втрат азоту при тривалому зберіганні в гній додають суперфосфат (по 15-20 кг на тонну). Елементи живлення добре зберігаються в гної при його перешаруванні провітреним низинних торфом в рівних пропорціях. При наявності додатково внесеного фосфору в гної більше накопичується гумусових речовин.
Що зберігається гній повинен бути добре укритий від дощів і добре забезпечений додатковим сніговим покривом від промерзання. При зберіганні малими купами і промерзанні гній повністю втрачає азот. У дрібних купах залишаються неразложившихся різні частини гною. Поживна цінність його втрачається, а дія на культури може бути і негативним, якщо внести його навесні.
Через 3-4 місяці щільного зберігання гній стає напів-перепрілим і діє краще свіжого. Тонна такого добрива по доступності елементів живлення прирівнюється до 1,5 кг аміачної селітри, 2 кг подвійного суперфосфату і 4,5 кг сульфату калію. Тільки 5-10% поживних речовин гною бувають доступні рослинам відразу після його внесення в грунт. У перший рік вирощування по гною використовується до 30% азоту, калію - до 70%, фосфору - до 50%. Дія гною триває і в наступні кілька років. Сильніший позитивне післядія дають підвищені дози гною. Ефективність полуперепревшего гною і перегною зростає при місцевому внесенні (в лунки) в перший же рік в 1,5-2 рази. Цей спосіб застосовується при нестачі добрива для суцільного внесення.
На важких грунтах рекомендується закладати гній дрібніше (до 20 см), на легких - глибше (до 30 см); а ось під капусту - відповідно на 12 і 18 см. Гарна закладення гною утеплює і розпушує перекопаний шар грунту. Підвищені дози гною (краще перепревшего) сприяють утриманню вологи на піщаних ґрунтах.
Регулярне внесення органічних добрив в нормальних кількостях повністю покриває потреби всіх рослин в мікроелементах; нерегулярне або внесення дуже малими дозами, а також при значних добавках мінеральних (азотних, фосфорних, калійних і вапняних) добрив вимагає обов'язкової добавки мікродобрив.
Все вищесказане відноситься до відкритого грунту, але гній грає вельми значну роль і в теплицях, де він виконує 3 функції: компонента тепличних грунтів, джерела поживних елементів і біопалива. У грунтах він підвищує вологоємність, знижує їх щільність і кислотність, прискорює життєві процеси в грунті за рахунок стимулювання діяльності мікроорганізмів, знижує шкідливий вплив надлишку поживних солей при внесенні мінеральних добрив. Для теплиць придатний свіжий гній. За сезон використання він на 72% минерализуется (органіка стає доступною рослинам), а на 28% перетворюється в гумус, який можна використовувати зі старим тепличним грунтом на інші потреби. При дозі 25-30 кг / м² гній дає тепличним культурам бору -150 мг / м², марганцю -1500, міді - 110, цинку - 700, молібдену - 15, кобальту - 7 мг / м². Розкладаючись з виділенням вуглекислого газу, гній на 30% забезпечує потреби рослин в харчуванні. Для біопалива в теплицях краще робити гряди з соломистого гною. При горінні він дає температуру до 23-25 ​​° С.
ЯКЩО НЕ ДАВАТИ гній в теплиці в якості біопалива для лучения ранньої овочевої продукції, то звичайна доза його внесення - 5-6 кг / м², але з обов'язковою добавкою мінеральних - азоту і фосфору.
При звичайних терміни експлуатації теплиць коров'ячий гній краще давати в складі, де він може становити від 20 до 30%. Складовими частинами тепличних компостів можуть бути різні види торфу, тирса, дернова земля.
Зрозуміло, всі види компостів використовують і для відкритого грунту. На грунтах слабкого родючості бажано вносити гнойові компости суцільним способом у дозі 1т на 100 м², на среднеплодородних - 0,8 т, на високородючих - 0,4 т (відповідно поспіль 3 4, 2-3 і 1 -2 року). Після цього компости працюватимуть на урожай ще 4-5 років. Свіжий гній (коров'як) йде на підживлення овочевих культур. Підкормові розчини бажано використовувати в день приготування,
не доводячи їх до бродіння і втрат азоту. Завчасно можна готувати розчини з сухого коров'яку.
Після органічних підгодівлі у відкритому грунті необхідне розпушування - щоб уникнути утворення поверхневої кірки, яка перешкоджає дихальної діяльності коренів. При підгодівлі в теплицях через особливого мікроклімату завжди є небезпека появи кореневих гнилей, а також в'янення рослин. Крім того, внесення в грунт зайвої кількості гною робить підгодівлі практично марними.
Кінський гній   по ряду властивостей є краще коров'ячого, але його вкрай мало. Зміст елементів в ньому коливається: азоту - від 0,3 до 0,84%, калію - від 0,23 до 0,80%, фосфору -від 0,1 б до 0,68%. З торф'яної підстилкою він має води 77%, азоту - 0,6%, калію - 0,5%, фосфору - 0,2%, кальцію -0,45%. Соломістий гній містить води 71%, органіки -25%, азоту - 0,6%, калію - 0,6%, фосфору - 0,3%, кальцію -0,2%, магнію - 0,14%, сірки -0 , 07%, хлору - 0,04%. У кінському гної фосфор на 51% знаходиться в мінеральної легкорозчинній формі і на 49% - в органічній. В якості біопалива в теплицях при дозі до 25 кг / м² він "горить" з температурою до 33 ° С. Придатний і в різні компости.
свинячий гній   може містити азоту від 0, З до 1,05%, калію - 0,2-0,85%, фосфору -0,15-0,73%. Краще він з солом'яною підстилкою, при цьому має 72% води, 25% органіки, 0,45% азоту, 0,6% калію, 0,2% фосфору, 0,2% кальцію, 0,09% магнію, 0,17 % хлору. Через високу кислотність його краще використовувати з калійними або вапняними добривами, а також після 4-х місяців зберігання в щільному вигляді з добавкою 0,5% суперфосфату. У цьому випадку втрати азоту будуть незначними. У теплицях свинячий гній знаходить застосування рідко через високий вміст хлору і появи на грунті грибків, що псують посадки.
овечий гній   з соломою містить 65% води, 32% органіки, 0,8% азоту, 0,7% калію, 0,2% фосфору, 0,3% кальцію, 0,18% магнію, 0,17% хлору. Овечий, козячий і кролячий гній при високому вмісті азоту розкладається дуже повільно. Поряд зі свинячим ці три види органічних добрив краще застосовувати в когось постах тривалої витримки.
Органічні добрива активно впливають на зростання овочевих культур. Від діяльності мікроорганізмів при розкладанні органіки утворюються речовини, що володіють властивостями антибіотиків і оберігають рослини від захворювань. Зростанню коренів в довжину допомагає вітамін В1, в значних кількостях міститься в гної.
Чим повніше розкладання гною до гумусу, тим більшою можна очікувати збільшення врожаю при сприятливих погодних умовах. Значення гумусу для рослин полягає ще й в поглинанні їм отруйних сполук і запобігання їх шкідливого впливу на рослини. На будь-якому грунті, навіть дуже родючою, овочеві культури позитивно реагують на внесення гнойових добрив всіх видів.
А тепер кілька застережень щодо застосування коров'ячого гною: - свіжий гній містить
насіння різних бур'янів; позбутися від них можна при щільному способі зберігання, коли вони стають нежиттєздатними за 4-5 місяців;
- великі дози гною для теплиць без його попереднього розкладання на поверхні і провітрювання до закапування можуть бути причиною аміачного отруєння висаджених огірків;
- гній з білим (грибкових) нальотом не придатний
для біопалива, так як не здатний до розігріву;
- в щільному тепличному грунті при глибокому закладенні
ускладнюється розкладання гною і можливе утворення шкідливих газів (метану і сірководню), здатних отруювати коріння рослин;
- соломістий гній під картоплю може стати причиною зараження бульб паршею;
- проти використання свіжого гною виступає
наявність в ньому солі-лизунці, яка додається в корм тваринам і гальмує ріст рослин.
Любителями свіжого гнойового добрива є огірок, гарбуз, кабачок, селера. Решта овочеві культури краще гній другого або навіть третього року внесення.
Е. Феофілов,
Заслужений агроном Росії

Осінь - найкраща пора для внесення в ґрунт органічних добрив. Органіка збагачує грунт легкорозчинні поживні речовини, причому в найбільш доступною для рослин формі, покращує її фізичні властивості і структуру, а також активізує життєдіяльність корисних мікроорганізмів. В якості органічних добрив восени в грунт вносять гній, пташиний послід, перегній і, стружку і деревна тирса, золу і торф.

осінні посадки

Традиційно восени під перекопування і оранку вносять гній сільськогосподарських тварин. Кінський гній на солом'яній підстилці містить більше поживних речовин і вважається найціннішим. Забитий у верхні шари грунту, кінський гній за зиму встигає розкластися і послужить їжею грунтовим мікроорганізмам. Якщо для осіннього внесення використовувати наполовину перепрілий гній, то за зиму він практично дозріє. На 1 кв.м грунту рекомендується вносити 3 - 4 кг кінського гною. Гній великої рогатої худоби повільніше розкладається і віддає грунті поживні речовини, але зате діє довше і більш доступний. Гній великої рогатої покращує структуру і підвищує родючість будь-яких грунтів: суглинних, супіщаних, піщаних. Рекомендується вносити 5-8 кг коров'ячого гною на 1 кв.м грунту. Свинячий гній бідний кальцієм і часто дуже кислий, тому вносити його можна тільки з добавкою вапна (на 100 кг гною 500 грамів вапна-гідратного). Більше гною вносять на важких і холодних грунтах, менше - на легких і теплих. На дерново-підзолистих грунтах, бідних поживними речовинами, гній вносять у великих кількостях, ніж на чорноземах і високоокультуренних грунтах.

Гній рівномірно розкидають по ділянці в нормі на 100 кв.м. грунту (на сотку) від 500 до 800 кг органіки, а після внесення відразу закладають в грунт перекопкой, інакше він втрачає багато корисних речовин, особливо азоту. У міру збільшення норм внесення гною врожайність майже всіх сільськогосподарських культур підвищується, і тільки при дуже високих нормах (10-20 кг / кв.м) перестає рости, а в деяких випадках знижується. Якщо гній не встигають внести під перекопування, а розкидають по снігу, в цьому випадку втрачається багато аміачного азоту, а також калію і фосфору разом з талими водами. Гній потрібно вносити в грунт один раз в 3 роки. Перегній, одержуваний в результаті повного розкладання навоза- дуже цінне добриво. Вносити перегній можна під все культури з розрахунку 40-60 кг / 10 кв.м.

  перекопка грунту

Сильним і швидкодіючим органічним добривом вважається пташиний послід. Він містить велику кількість елементів живлення, швидко розкладається. Живильні речовини в курячому посліді знаходяться в органічній формі, вони менше вимиваються з грунту, надходять в грунт поступово, протягом тривалого періоду, не створюючи високу концентрацію солей, що підвищує не тільки урожай, але і його якість (вміст вітамінів, цукрів, білків, крохмалю збільшується, а нітрати не накопичуються). Пташиний послід можна вносити з торфом, перемішавши їх в рівних частинах. Збирають і зберігають це добриво, як і звичайний гній, утепливши купи торф'яної крихтою, тирсою або листям, щоб запобігти втраті поживних речовин. У міських умовах і на невеликих ділянках зручно застосовувати Флорекс - гранульований курячий послід. Гранули Флорекс, внесені в грунт при контакті з водою набухають і легко перемішуються з грунтом. Рекомендована норма внесення 0,7-1,0 кг / кв.м.

  внесення компосту

Універсальним добривом, яке рекомендується застосовувати під всі культури і доступно кожному городники, є зола. Деревна зола містить до 40% кальцію, 12-13% калію, 5-6% фосфору і 2-3% магнію. Зате в золі, отриманої від спалювання рослинних залишків, наприклад, соломи, бадилля городніх культур, кукурудзи та соняшнику вміст калію досягає 20-30%. Крім легкодоступного калію і фосфору, вона також містить магній, залізо, сірку і цинк, а також багато мікроелементів, життєво необхідні овочам, плодовим і декоративним деревам і кущам. Норма внесення деревної золи близько 100-200 г на кв.м ділянки. Дія її триває протягом 2-4 років після внесення. Рекомендується обов'язково підгодовувати плодовий сад золою хоча б раз в 3-4 року. Для цього по периметру крони дерева або куща роблять канавку глибиною 10-15 см, в яку насипають золу і відразу ж закладають землею. На доросле дерево знадобиться близько 2 кг золи. Оскільки зола подщелачивает, не рекомендується вносити її в чистому вигляді під рослини-Ацидофіли (гортензії, Ерік, рододендрони, чорницю, журавлину, верес та ін.) При намоканні зола втрачає багато поживних речовин, особливо кальцій, тому суху золу зберігають в ящиках або бочках в сухому місці.

  внесення гною

Часто садівники в якості органіки вносять в грунт деревні стружки і тирса. Однак самі по собі тирса бідні корисними і доступними для рослин речовинами, довго розкладаються в грунті, на перших порах навіть забираючи з неї азот, який використовується мікроорганізмами для їх переробки. Тому вносити тирса доцільно тільки після хорошої обробки їх розчином азотовмісного добрива. Для цього у відрі води розчиняють 4-5 ст. л. Сечовини (карбамід) або аміачної селітри, а потім отриманим розчином поливають 3 відра тирси. Можна також додати 2 ст. л. суперфосфату і 1 ст. л. калійних добрив. Оброблені таким способом тирса вносять в грунт восени з розрахунку 1 відро на 3-4 кв.м.

Торф - унікальний природний біологічний матеріал. Це органічна порода, яка утворюється природним чином в болотах в результаті розкладання рослин (відмерлих частин листяних і дерев, чагарників, трав і мохів), в умовах підвищеної вологості і нестачі кисню. Торф містить рослинні волокна, що поліпшують водно-повітряний стан грунту; гумінові кислоти, що активують ріст рослин; а також азот, калій, фосфор, кальцій, залізо, магній і інші елементи. Вносять торф для того, щоб поліпшити грунт, зробити її більш пористої, живильним, повітро-і вологоємність, змінити її щільність і мікробіологічний стан. Торф найбільш доцільно використовувати для приготування компостів або в якості рихлящімі матеріалу на важких грунтах. Торфокомпост - це суміші з торфу з гноєм, рослинними залишками, в тому числі з опалим листям, з додаванням гашеного вапна і мінеральних добрив. Торфофекальні компости можна використовувати не раніше, ніж через 9 - 12 місяців після їх закладки. Норма внесення компостів 30 - 60 кг / 10 м2.

  Флорекс

Для підвищення родючості грунту не менш важливо залучати в город дощових черв'яків, які переробляють органіку в гумус. Для розмноження черв'яків можна влаштувати невелику яму глибиною в багнет лопати і площею 1 м2, яку заповнюють рослинними і харчовими відходами, яєчною шкаралупою, коров'яком, гноєм або торфом.

За допомогою цих доступних і нескладних заходів можна поліпшити практично будь-які грунти, а значить домогтися гарних врожаїв та прекрасного цвітіння ваших садів.

Вікторія Рой
  ландшафтний дизайнер
  спеціально для інтернет-порталу
  садового центру «Ваш Сад»